ВАШ РЕГИОН

Снижение уровня шумов в автомобиле Рено Логан

Шумоизоляция – одна из важнейших составляющих качественного тюнинга автомобиля. Снижение уровня шумов в автомобиле Рено Логан уменьшает утомляемость водителя, и, соответственно, снижает стресс от вождения. Для ценителей качественного звука шумоизоляция особенно важна. Покупая дорогую акустическую систему, необходимо произвести подготовку вашего авто, создать базу для её правильного звучания. В этом случае никак нельзя обойтись без установки шумоизоляции.


Необходимо иметь приспособление для снятия шпеньков – кусок металлической линейки шириной в 4-5 см металлической линейки, с пропилом по середине 5-6 мм, пазом под ширину ножки шпенька, глубиной около 2 см. Главное – чтобы паз был посередине.

Заранее следует приобрести необходимый материал и книжку по ремонту.

Обязательное условие – необходим помощник. Желательно иметь аэрозоль с силиконовой смазкой.

Также понадобятся качественные торксы, чтобы открутить передние сидения, дверные ручки и пластиковые боковины.

Схема оклейки машины:

Схема, приведенная выше, имеет, скорее, рекомендательный характер. Потому что под капот есть штатный, заводской утеплитель- шумопоглатитель, ставится он на дизеля или на 16 клапанные «престижи». Пришлось покупать его отдельно.

Нужный материал – вибропласт:

У меня ушло восемь листов.

В хозяйственных магазинах продается шумоизоляционный материал – изолон с черной, белой, серой основой.

Отличается шумоизоляция только толщиной, размерами, качеством:

Есть еще ленты самоклеящиеся, также разной толщины.

Мне понадобился изолон: 3 метра на метр, толстый – 10 мм, белый, с одной стороны – фольга, с другой – самоклейка. И 3 метра тонкого, 5 мм, такого же качества. Еще две полосы самоклеящегося поролона – 20 см на 1,5 метра, баллончик силиконовой смазки, клей «Момент».
Работа достаточно кропотливая, нужно запастись терпением.

Двери

Откручиваем ручку и боковой шурупчик в торце двери, осторожно отщелкиваем шпеньки, начиная от зеркала.
После снятия боковин дверей, в передних дверях откручиваем пассивную безопасность. Приблуда внутри двери на двух болтах, если её не открутить, она будет мешает.
Вытираем внутри двери мовиль тряпкой и разрезаем виброизоляцию на нужные куски. Это довольно легко, так как на вибре с блестящей стороны нанесены кубики, по ним легко мерить и ориентироваться.
Снимаем защитную бумагу и приклеиваем внутри двери – полосу сверху, полосу снизу , по середине – усилитель молдинга, его тоже можно позже заклеить.
Затем всё приглаживаем, можно тряпкой, чтобы руки не поцарапать, можно валиком.
После наклеенной вибры, прикручиваем обратно «безопасность» и заклеиваем 5 мм изолоном дырки. Только так, чтобы не приклеить прутики замка двери и открытия её. На пластмассовую обивку приклеиваем самоклеющийся поролон.
В задних дверях почти всё тоже самое.
Во внутрь – вибру, снаружи – изолон 5 мм.

Пол

Снимаем заднее сиденье, затем передние. Снимаем уплотнители всех дверей, откручиваем передние ремни безопасности сверху и снизу, откручиваем три самореза на боковинах, два снизу и один посередине, снимаем боковины, на место заднего сиденья желательно что-нибудь подстелить, чтобы не испачкать боковины, так как место под сиденьем жирное и пачкается.
Я подстелила солдатскую плащ-палатку и на неё сложила боковины с центральных стоек, чтобы ремни не вытаскивать. Затем снимаем центральную консоль, сзади один саморез, возле выключателей стеклоподъемников, отсоединяем разъёмы. Затем откручиваем гайку, держащую оболочку с прикуривателем, вытаскиваем пепельницу и резиновый маленький коврик, который под пепельницей, под ним – два самореза. Аккуратно отщелкиваем кожу рукоятки переключения скоростей спереди, сзади зацеп, немного надавливаем спереди и вверх, после этого вытаскиваем оболочку прикуривателя, отсоединив разъём.
Отщелкиваем нижнюю часть «бороду» под консолью, она крепится по боках. Тянем плавно по бокам, сперва слева, потом справа и вынимаем «бороду».
Теперь вытаскиваем шпеньки впереди, возле двери, их по две штуки, один – возле центральной стойки и один – под «бородой», которую уже сняли. Всего их по четыре с каждой стороны.
Снимаем пол, его больше ничего не держит.

На полу впереди – пенопластовые «ванночки», под ними тоже войлок.

Водительский полностью обклеен войлоком , что, собственно, не дает ему плотно лежать на полу, а у пассажирского посередине вырезано.

Сзади все чисто.

Берем вибру и проклеиваем пол, спереди желательно как можно дальше под резинку и обязательно кусочек на арку колеса, тоже под резинку.

Затем обклеиваем виброй заднюю часть.
Резиновый уплотнитель приглаживаем на место, кусочком вибры фиксируем к полу, чтобы не топорщился и сверху вибры дно проклеиваем толстым изолоном 10 мм.
Центральную консоль обклеиваем с боков полосками тонкого изолона и желательно сверху, но так, чтобы потом, под пластиковой консолью которую будем ставить на место, сверху ручника, шумка не залезла, а то плотно не встанет.
Наклеиваем несколько кусочков самоклеящегося поролона на центральные стойки, на всякий случай, чтобы потом пластик не вибрировал и не гремел, вставляем пенопластовые корыта на место.
С водительским надо доработать: берем ножик и срезаем с него верхнюю часть.

Когда педали начнете нажимать, сами поймёте, сколько нужно.
Именно эта часть мешает педалям нормально нажиматься, особенно педали сцепления, из-за неё и коврики заедают, а без этой верхушки ковёр ложится как положено.
Когда вставите корыто водителя, нажмите несколько раз педали. Прищелкиваем ковер пистонами и собираем консоль в обратном порядке.
Не забываем на ручку скоростей утеплитель надеть, чтобы второй раз не разбирать.

Крыша

Снимаем заднюю полку: на четырех шпеньках. Затем боковины задние: отщелкиваем по одному саморезу. Потом передние, тоже просто отщелкиваем. После этого выкручиваем козырьки. Самое сложное – вытащить пистоны с крючком: надо выкрутить болтик, вдавить его вверх, и только потом тянуть за крючок вниз, предварительно слегка расшатав.
Затем откручиваем ручки и вынимаем сперва задние пистоны, потом фонарь-плафон и отсоединяем разъём, и в конце – центральные шпеньки.
Приклеиваем два листа вибры: один лист – на переднюю часть крыши, второй на з- аднюю. Хорошо прикатываем.

Поверх вибры клеим толстый изолон спереди и сзади. Центральную стойку крыши проклеиваем полоской тонким изолоном. Боковые стыки тоже проклеиваем полосками тонкого изолона.
Ставим крышу на место. Дорабатываем задние боковины, чтобы устранить запотевание.
Вырезав квадратики вибры, осторожно приклеиваем их внутрь отверстий под воздуховоды, на заднее крыло, чтобы не уронить этот кусок во внутрь, иначе потом не достать.
Проклеиваем виброй заднюю полку, не заклеивая отверстие для замены лампочки повторителя.
Сверху вибры проклеиваем изолоном, у меня стоят деревянные вставки под 16-е динамики, поэтому изолон был выбран толстый – 10 мм.
Затем проклеиваем виброй арки задних колес, когда снятое сидение, это делать удобнее изнутри машины.
Вырезав полоски вибры, проклеиваем задние крылья. У меня получилось с правой стороны до бака, а с другой стороны даже немного дальше.
Крылья стали упругие, не звенят.

Собираем.

Результат кропотливого труда: в салоне – тишина, музыку слышно лучше и намного четче. Движка почти не слышно.
Баллончик с силиконовой смазкой понадобится, чтобы обработать все полости перед сборкой, смазать все пистоны на дверях и «бороде», резьбу на болтах.

 

Источник : renault.moeauto.ru



2013-08-13 13:13:50

АвтоИкс Ру : Автомобильный портал СПБ, с помощью которого можно просмотреть,продать или купить б/у автомобили, приобрести подержанный автотранспорт в кредит, автоновости авторынка, условия, регистрация на сайте, новости о ремонте автомашин и многое другое в Санкт-Петербурге и других регионах России.